Tour d’Islande (4)

Tour d’Islande 1 Tour d’Islande 2 Tour d’Islande 3

Nous sommes repartis. Nous grimpons vers le nord-est. Les filles sont ravies d’avoir passé la nuit au chaud. Tellement contentes que nous fixons maintenant notre feuille de route selon 3 critères :

Nous sommes un peu déçus.
Nous arrivons dans la charmante bourgade de Þórshöfn. Moins de 400 âmes vivent ici toute l’année. Un quasi sacerdoce.
Il crachine. Le ciel bleu s’est fait porter pâle. Il a le teint grisâtre d’un lundi pourri. Je m’arrête quelques instants pour prendre la température des lieux. C’est l’effervescence ; une automobile vient de passer.
Nous déjeunons au restaurant Eyrin. En l’absence d’autre site de distraction identifié (la station-service mise à part), je présume que l’endroit sert probablement aussi de salle de jeu, de salle de cinéma et de salle des fêtes pour les longues, longues soirée d’hiver arctique.

Sur le site web de présentation du village (une seule page), l’auteur prévient :

« (Þórshöfn) is probably the best place in Iceland to experience what it is like to live in an isolated village almost 60 miles from the next village« .

Ici, c’est soit l’humour, soit les antidépresseurs.

Ytra Lón n’est qu’à quelques kilomètres de Þórshöfn. Nous sommes curieux de découvrir ce qui nous attend. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, disons qu’Ytra Lón est un peu à Þórshöfn, ce que St Briac sur Mer est à Marseille.
Le coin n’est mentionné sur les cartes d’Islande que parce qu’on peut y dormir.

Sur le site des auberges de jeunesse dans le monde, une page est dédiée à Ytra Lón. Les personnes en charge de promouvoir la région ont l’art de manier la litote. J’ai relevé les termes qui jalonnent discrètement le descriptif de ce trou paumé, tels des avertissements subliminaux. « Son environnement paisible », « pour les amoureux de la nature », « de nombreuses fermes abandonnées », « l’un des coins les plus isolés d’Islande » ; une façon élégante de vous prévenir : à Ytra Lón, il n’y a rien. Et quand je dis rien, j’exagère.

Ytra Lón pourrait faire de Berck Plage la référence des paradis sur terre. Nous avons peu circulé autour de l’auberge. Mon avis n’est donc pas d’une objectivité transcendante. Et je ne doute pas que certains puissent s’extasier devant le dénuement de cette région parmi les « plus isolées d’Islande ». Que l’observation des piafs ou les balades à pied dans la lande puissent enthousiasmer quelques ornithologues randonneurs. Mais nous ne sommes pas de ceux-là.

Fort heureusement :
– nous ne passons qu’une seule nuit à Ytra Lón
– les filles ont pu monter à cheval
– et nos hôtes nous ont chaleureusement accueilli.

Comme à Vik ou à Seyðisfjörður, un couple français d’une trentaine d’années et leurs deux jeunes enfants occupent déjà les lieux à notre arrivée.
Sans doute espéraient-ils profiter plus longtemps de ce moment de grande solitude, car leur bonjour forcé semble en dire long sur leur plaisir de nous voir débarquer. Cela dit, nous ne manifestons pas un plus grand enthousiasme.
Lui prépare ce qui s’apparente à un potage, elle s’évertue à parler au plus jeune du ton mièvre et doucereux de ces adultes qui persistent à considérer leur progéniture comme des demeurés. Dès qu’elle s’adresse à l’un des marmots, la jeune mère précède chacun des mots employés du même adjectif qualificatif. « Il est pour qui le petit biscuit ? », « qui c’est qui va manger sa petite soupe ? », etc. Chaque chose environnante est évoquée dans un souci de minimisation évident et systématique, probablement autant motivé par l’espoir que la mixture insipide sera ingurgitée que dû à la taille présumée du cerveau de cette dame.

Nous quittons gaiement la morte plaine le lendemain matin, pour nous rendre à Mývatn. L’auberge de jeunesse d’Akureyri étant bondée, nous devrons à nouveau camper.
Je prie pour qu’il fasse beau.